[In French]<\/p>\n\n\n\n

L\u2019actuelle disponibilit\u00e9 de nourritures du monde entier en un seul lieu participe de l\u2019illusion g\u00e9n\u00e9ralis\u00e9e du monde comme village global, image fauss\u00e9e d\u2019une plan\u00e8te qui aurait aboli toute id\u00e9e de fronti\u00e8re g\u00e9ographique, culturelle ou gustative.<\/p>\n\n\n\n

\u00c0 travers le leurre gastronomique se lit facilement l\u2019histoire des diasporas du 20^{e<\/sup> si\u00e8cle, l\u2019\u00e9parpillement des traditions culinaires r\u00e9sultant d\u2019incessants d\u00e9placements humains. La cuisine d\u2019un pays refl\u00e8te ainsi l\u2019histoire de son immigration. D\u2019activit\u00e9 fondamentale pour conserver un lien avec ses origines, la cuisine traditionnelle s\u2019est peu \u00e0 peu transform\u00e9e en un pr\u00e9cieux \u00e9l\u00e9ment d\u2019insertion \u00e9conomique. Le cosmopolitisme culinaire est devenu touristique, le cosmopolitisme culinaire est devenu in<\/em>. En quelques d\u00e9cennies, certains nouveaux standards se sont ainsi impos\u00e9s dans le paysage gastronomique. Apr\u00e8s les modes persistantes du fast-food US, des pseudo pizzerias italiennes, des plats indiens, des sushis, et des donners<\/em> kebabs, qui sera le nouveau chouchou des papilles dans les ann\u00e9es \u00e0 venir?<\/p>\n\n\n\n}

Difficile en effet aujourd\u2019hui d\u2019\u00e9chapper aux d\u00e9lices de cette globalisation culinaire, que l\u2019industrie touristique a rapidement inscrit \u00e0 son catalogue d\u2019exp\u00e9riences authentiques. \u00abLe monde dans votre assiette\u00bb, que vous soyez \u00e0 Londres, Berlin, Bangkok ou Rio de Janeiro. Un tel d\u00e9paysement gustatif vous donnera en plus bonne conscience, brave citoyen du monde, et ravira votre insatiable curiosit\u00e9. La cuisine exotique offre il est vrai une bonne occasion de d\u00e9paysement. Cependant, une fois export\u00e9e, elle n\u2019\u00e9chappe pas \u00e0 une alt\u00e9ration imm\u00e9diate li\u00e9e \u00e0 son d\u00e9racinement, celle que Victor Segalen d\u00e9crit dans son Essai sur l\u2019exotisme<\/em>. Go\u00fbter aux saveurs de mets lointains et pr\u00e9cieux s\u2019accompagne g\u00e9n\u00e9ralement d\u2019une copieuse mise en sc\u00e8ne, avec tenues traditionnelles et ambiance musicale. L\u2019attraction s\u2019av\u00e8re souvent bien moins authentique qu\u2019elle n\u2019y para\u00eet, et les plats traditionnels sont fr\u00e9quemment r\u00e9interpr\u00e9t\u00e9s \u00e0 partir de produits locaux qui en affadissent la couleur. Le d\u00e9veloppement perp\u00e9tuel de restaurants du monde entier dans les principales villes touristiques d\u2019Europe et du monde est pourtant empreint de relents colonialistes, et t\u00e9moigne de la persistance du fantasme de l\u2019exotisme, sexuel et culinaire. Dans sa performance Stuff<\/em>^{1<\/sup><\/a><\/span>} 1 <\/a> - Stuff<\/em>, une performance cr\u00e9\u00e9e par les artistes Coco Fusco et Nao Bustamante, offre un regard critique sur les mythes qui lient les femmes latinos, \u00e0 la nourriture et \u00e0 l\u2019\u00e9rotisme dans l\u2019imaginaire des touristes occidentaux. Initi\u00e9e en 1996. Cette performance a fait l\u2019objet d\u2019une vaste tourn\u00e9e am\u00e9ricaine jusqu\u2019en 1999.<\/span>, l\u2019artiste am\u00e9ricaine Coco Fusco stigmatisait avec virulence cette double soif de sexe et de nourriture du touriste occidental lanc\u00e9 \u00e0 la d\u00e9couverte de l\u2019\u00eele de Cuba. S\u2019inviter \u00e0 la table de l\u2019autre dans ce contexte de consommation touristique r\u00e9pond, \u00e0 mon avis, d\u2019une attitude faussement int\u00e8gre, tant de la part du client que de celle de son h\u00f4te, qui oublient tous deux tr\u00e8s vite leur curiosit\u00e9 et leur respect pr\u00e9liminaires d\u00e8s que la transaction financi\u00e8re d\u00e9bute. Lorsqu\u2019il \u00e9merge en dehors de toute structure \u00e9conomique, l\u2019acte \u00e9l\u00e9mentaire de se nourrir, partag\u00e9 avec d\u2019autres convives, offre a contrario un moment de concordance qui efface spontan\u00e9ment certaines diff\u00e9rences. C\u2019est cette bonne entente positive que recherchait Meschac Gaba en installant au c\u0153ur d\u2019Amsterdam, au centre d\u2019art W139, le Restaurant du Mus\u00e9e d\u2019Art Contemporain Africain^{2<\/sup><\/a><\/span>} 2 <\/a> - Museum Restaurant<\/em> s\u2019est tenu \u00e0 W139 du 11 au 20 juin 1999 et constitue l\u2019une des douze salles du Mus\u00e9e d \u2018Art Contemporain Africain de Meschac Gaba. Commissaire : Jean-Bernard Koeman. Artistes invit\u00e9s : Joris Brouwers, Itamae Chass, Gerda Hahn, Fatima Lamounier, Rudy Luijters, Anne Marie de Wild.<\/span>. En invitant chaque soir pendant une semaine un artiste diff\u00e9rent \u00e0 venir cuisiner pour une quarantaine de convives, Meschac Gaba soulignait la convivialit\u00e9 du repas pris en commun, le partage d\u2019odeurs et de saveurs, et la place essentielle de ce moment dans la tradition africaine.<\/p>\n\n\n\n

La gastronomie, en tant que forte marque identitaire, rev\u00eat une importante dimension g\u00e9opolitique. L\u2019expression et l\u2019extension de la puissance politique et \u00e9conomique d\u2019un pays passent par la diffusion de ses sch\u00e9mas culturels et de son mod\u00e8le culinaire. L\u2019habilet\u00e9 d\u2019un pays \u00e0 asseoir son pouvoir et son rayonnement sur le globe se mesure \u00e9galement \u00e0 sa capacit\u00e9 \u00e0 offrir \u00e0 ses concitoyens la possibilit\u00e9 de d\u00e9guster des mets home sweet home<\/em> o\u00f9 qu\u2019ils se trouvent sur la plan\u00e8te. La cuisine permet d\u2019imposer son propre mod\u00e8le, et dans certains cas extr\u00eames, d\u2019att\u00e9nuer des traditions s\u00e9culaires ou de capturer une g\u00e9n\u00e9ration dans un nouveau r\u00e9gime alimentaire. Ainsi, les fourneaux se r\u00e9v\u00e8lent depuis plusieurs ann\u00e9es d\u00e9j\u00e0 un espace privil\u00e9gi\u00e9 de d\u00e9bats et de heurts bilat\u00e9raux. Qu\u2019elle s\u2019exprime \u00e0 travers de prosp\u00e8res multinationales ou sous les traits d\u2019une exception culturelle et d\u2019une unicit\u00e9 s\u00e9culaire, la gastronomie au pouvoir semble participer du m\u00eame objectif : forger et v\u00e9hiculer une image, quitte \u00e0 user des clich\u00e9s et des anecdotes les plus r\u00e9pandus. Image de puissance exponentielle pour le Big Mac, de raffinement pour la terrine de truite en gel\u00e9e de citron, de pr\u00e9cision virtuose pour la d\u00e9coupe du fugu^{3<\/sup><\/a><\/span>} 3 <\/a> - Le fugu est le fameux poisson-lune japonais dont les ovaires contiennent un poison mortel qui se r\u00e9pand sur tout le poisson s’il n’est pas correctement pr\u00e9par\u00e9.<\/span>, chacun puise dans sa tradition culinaire la quintessence d\u2019une suppos\u00e9e touche nationale. \u00c0 moins que les artistes s\u2019en m\u00ealent et composent eux-m\u00eames le menu, faisant fi de toute conjecture ext\u00e9rieure \u00e0 leur propre cr\u00e9ativit\u00e9, \u00e0 l\u2019image du d\u00eener concoct\u00e9 par Ben Kinmont \u00e0 partir des recettes de quelques figures modernes et contemporaines embl\u00e9matiques, dont le Toffee Pine Cone<\/em> de Salvador Dali ou le Fig Pervert<\/em> de Philip Corner^{4<\/sup><\/a><\/span>} 4 <\/a> - D\u00eener offert pour l\u2019exposition La Vie devant soi<\/em>, au Frac Languedoc-Roussillon, juillet-septembre 2002; commissaires : Paul Ardenne, Ami Barak, Jackie Ruth Meyer.<\/span>.<\/p>\n\n\n\n

Activit\u00e9 humaine pourtant on ne peut plus basique, se nourrir n\u2019\u00e9chappe donc pas \u00e0 des digressions en tous genres et sans doute faut-il interroger nos comportements alimentaires, autant que nos lectures ou nos go\u00fbts musicaux et cin\u00e9matographiques. Pour comprendre au plus juste les implications d\u2019un programme alimentaire urbain classique : lundi, chinois; mardi, indien; mercredi, etc., un brin de r\u00e9flexion nous pousserait \u00e0 mettre en concurrence le plaisir des papilles, la soif de la d\u00e9couverte et les probl\u00e9matiques id\u00e9ologiques sous-jacentes. Sans se g\u00e2cher l\u2019app\u00e9tit, on peut ainsi se risquer \u00e0 soulever certaines co\u00efncidences et \u00e0 consid\u00e9rer la gastronomie sous ses stricts aspects \u00e9conomiques. Les pays les plus pr\u00e9sents dans nos habitudes de consommateurs sont g\u00e9n\u00e9ralement tr\u00e8s bien repr\u00e9sent\u00e9s sur le plan culinaire, \u00e0 travers des restaurants, des traiteurs sp\u00e9cialis\u00e9s ou des plats industriels vendus en grande surface. La cuisine joue alors son r\u00f4le de valeur ajout\u00e9e et ses adaptations souvent peu orthodoxes entretiennent le caract\u00e8re lacunaire et caricatural de notre vision de l\u2019\u00e9tranger. Au final, nous pouvons ainsi voir se refl\u00e9ter dans notre assiette certaines des guerres d\u2019influence qui r\u00e9gissent le monde et mesurer l\u2019aura culturelle et politique que la cuisine tend parfois \u00e0 rev\u00eatir. L\u2019\u00e9volution des modes culinaires n\u2019est plus ainsi discut\u00e9e sous le seul angle gastronomique et s\u2019aventure par endroits sur le terrain diplomatique, en t\u00e9moigne l’article m\u00e9diatique d\u2019Arthur Lubow dans le New York <\/em>Times<\/em>^{5<\/sup><\/a><\/span>} 5 <\/a> - Arthur Lubow, \u00abA Laboratory of Taste\u00bb, New York Times<\/em> du 10 ao\u00fbt 2003.<\/span> sur la sup\u00e9riorit\u00e9 inventive des chefs espagnols sur les chefs fran\u00e7ais, et la col\u00e8re qu\u2019il a suscit\u00e9e dans l\u2019Hexagone. Preuve suppl\u00e9mentaire que la mode de la cuisine fusion, r\u00e9union de toutes les saveurs du monde, n\u2019est pas encore pr\u00eate \u00e0 tarir la puissance culturelle et identitaire de la gastronomie nationale : ne touche pas \u00e0 mes casseroles!<\/p>\n